Субарктическое путешествие. Часть I. Плато Путорана


Начало

Идея посетить плато Путорана зрела давно, но я ее откладывал — были другие дела. Почему именно Путорана и почему зимой?

Во-первых это довольно уникальный объект — его площадь 250 тысяч километров (площадь целой Великобритании) и при этом совершенно безлюдный и малоизученный. Рай для социофоба). Туристы там, конечно, бывают (а также жители Норильска), но зимой их совсем немного — и они сосредоточены на небольших турбазах, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Туры стоят очень недешево и большинству граждан РФ просто не по карману.

Мы забрались в самую дальнюю из «обжитых» точек Плато, которая находится на берегу озера Лама на расстоянии в 150 км от цивилизации. Ну а сама цивилизация - это Норильск и пара городов-спутников. И все. Остальная часть России зимой недоступна, сообщение возможно только по воздуху. А как с транспортировкой на само плато?

Плато изрезано реками и озерами (глубина которых может достигать нескольких сотен метров) потому это облегчает перемещение летом — на плавсредствах, зимой на снегоходах - что там и предстояло сделать.

Итак, в назначенный день мы прилетели в Алыкель, аэропорт в 36 километрах от Норильска, где нас ждал гид и еще два туриста из Бельгии. Семейная пара, обоим чуть больше 50 лет — заядлые туристы и путешественники, любители Севера. Чтобы попасть в Норильск им пришлось получить специальное разрешение, но и по прилету их еще несколько раз дергало местное КГБ. Как говорил Андрей Круз про наших людей в погонах: «Здоровая бдительность и тяжелая паранойя — суть синонимы».

Первым населенным пунктом, который мы проехали — был городок Кайеркан (в переводе с долганского (националы Таймыра) - «долина смерти»). Выглядел городок ужасно — убогие советские панельки, перемешанные с промзоной. Серое небо, затянутое тучами, и пурга усиливали гнетущее впечатление. Представляю, какая тоска охватывала зэков, прибывающих в Норильский концлагерь в счастливые сталинские времена.

Перекусили в кафе, познакомились. Английский никто из сопровождающих не знал, потому нам с другом пришлось выступать переводчиками на протяжении всей поездки. Питер и Натали взяли с собой очень много вещей — вплоть до спальников, так как они думали, что будут жить под открытым небом). Молодцы ребята, подготовленные.

Закупив несколько бутылок ”Russian vodka”, мы выдвинулись к месту старта.

Дорога через наледи. Русский рейнджер

Я, друг, и двое бельгийцев + несколько сопровождающих — это был состав всей группы. Сформировав колонну из снегоходов и присоединенных к ним саней, мы выдвинулись. Погода была пасмурная и неприветливая, хотя и не морозная. Нам предстояло проделать путь в 150 км. Ожидалось, что это займет 6 часов, по факту вышло чуть больше 12.

Классическая тундра. Справа - "вешка"

Двигаемся по территории плато

Двигаясь по руслам замерших рек мы постепенно приближались к цели. Чтобы не сбиться с дороги (а в пургу это легко) мы старались идти вдоль «вешек» - расставленных по маршруту шестов. Но иногда все равно сбивались и улетали в наледи. Наледь — это слой воды под снегом, где дорога плохо накатана. Толщина самого льда приличная — полтора -два метра и сверху еще снегу навалено. Но во время оттепели снег может подтаивать, образуя коварную ловушку. На глубине 30-40 см можно угодить в воду. Несколько раз приходилось выталкивать снегоходы и сани из наледей, рискуя промочить ноги.

Уже вечером мы достигли промежуточной базы, где отогрелись и выпили чаю. Оставалось еще 50 км до конца маршрута на озере Лама. Группу разделили. Двое человек отправились «накатывать» дорогу, а мы остались в «домике русского рейнджера», как назвали его бельгицы. Русский рейнджер маялся с похмелья и сокрушался что нечем «поправить здоровье», кося взглядом в нашу сторону. Я конечно не мог наблюдать такие страдания и выделил ему бутылку перцовки. Тут же мгновенно организовались посиделки, что мне напомнило сцену из алко-комедии «Особенности национальной охоты». Один из проводников, делавших дорогу, вернулся, второй остался на базе. Посиделки затянусь. Иностранцы спрашивали в чем дело — я пожимал плечами. «Это Россия».

Наконец мы выдвинулись дальше. Было уже совсем темно. Пурга не прекращалась. И вот тут у меня возник интересный эффект. Мне стало казаться что вокруг меня не базальтовые горы, а лесополоса, плотной стеной идущая вдоль трассы. Словно я еду в электричке или на машине по Подмосковью. У друга были точно такие же галлюцинации). Забавный факт. Мозг сам дорисовывал дорогу, внося в нее разнообразие.

Только ближе к часу ночи мы достигли цели. Долгий бессонный день (ночной перелет — с +4 часовой разницей, город, и более 12 часов на снегоходе) завершился.

Дом-склеп. Маршруты по долинам. Пурга. Лихорадка. Пустоледица и камни. Через сугробы. Горы

Пару слов о доме, в котором мы жили. База выглядела недурно. Деревянный дом, метров 400, весь увешанный различными культовыми предметами ненцев, нганасан и долган. Некоторые вещи были довольно старыми. Откуда они? Уже позже выяснил, что многое было добыто из могил, причем не всегда легально. Копать в условиях вечной мерзлоты — дело сложное, потому в качестве могилы делают небольшие курганы из камней, где и можно обнаружить разные предметы. Особенно в курганах для шаманов. А так как владелец, судя по всему, этим не брезговал, то вызвал он большое недовольство у националов. Таймыр, хоть и огромен по территории, но людей живет там не так много и все про всех знают. Так что скоро и я был в курсе, что против «черного копателя» шаманы ненцев провели специальный магический ритуал. Публичный. Может быть в связи с этим он постоянно таскает на себе кучу оберегов? Отмечу, очень многие русские, живущие на Севере, верят в шаманскую мистику).

Так что жить, есть и спать приходилось в одном большом склепе.

Следующие дни показали, что организация это слово мало знакомое для организатора, а вот жадность - одно из любимых . Погодные условия были таковы, что маршрутная программа, заявленная в туре оказалась чрезвычайно трудно выполнимой, о чем знали и заявляли его помощники еще до организации тура, но это не возымело никакого эффекта. Деньги — вот что главное.

Карабин на егере - кавалерийский вариант винтовки Мосина

Так как снега было мало, да еще и погода была слишком теплой, то движение по долинам и каньонам шло очень медленно. Почему бы сначала не отправить 2 рейнджеров на разведку, «пробить» маршрут, а уж потом вернуться с туристами? Нормальный бы человек так и сделал, но мы пробивались всей группой, ломая технику и подвергаясь риску провалиться под «пустой лед» или как это называют местные - «пустоледица». Что это такое? Представьте себе лед, толщиной сантиметров 20-40, а под ним - пустота, а потом камни. Сверху все это присыпано снежком. Так что угодив в пустоледицу — вы рискуете сломать себе ногу или получить более серьезные травмы, так как пустота эта может быть несколько метров глубиной.

Оттепель

В итоге несколько раз мы оставляли снегоходы и шли просто пешком — на свой страх и риск. Бельгийцы правда не стали рисковать, увидев как один из проводников провалился в «пустоледицу» по пояс, и уже не смог вылезти без посторонней помощи.

Пешком вдоль каньона

Еще каньон

Замерзший водопад

В один из дней была пурга и мы просидели дома. В ночь перед этим меня сильно лихорадило и весь этот день я провалялся в постели. На следующий день еще нездоровилось, потом прошло. Так и не знаю, что это было, но когда вас лихорадит и крутит в 150 км от ближайшего врача (на базе его не было), и вы понимаете, что даже вертолет в такую пургу не прилетит — настроение не самое лучшее. Если бы я был эзотериком, списал бы на «плохую энергетику дома».

Бельгиец похвастался на этот случай спутниковым телефоном и оплаченной страховкой, которая позволяет ему в странах, где он совершает путешествие, по сигналу SOS ожидать вертолет. Как-то на Аляске они угодили в сложную ситуацию и этот сигнал SOS спас ему жизнь. Вообще мы с ними довольно много общались и успели подружиться.

Совершали и пешие прогулки, поднимаясь (насколько это было возможно) наверх в горы. Делать это было крайне нелегко, так как на склонах снега порядочно — провалиться по пояс — дело обычное. Изредка попадались следы россомахи и зайцев. Один раз вдели парящего ворона. На Плато не так много жизни. Хотя медведи по весне могут создать реальную угрозу. К нашему счастью следов хищника рядом с базой обнаружено не было, но все-таки карабины таскали с собой. У меня в кармане лежал фальшфейер.

Тишина. Если нет ветра и вы карабкаетесь на гору, то, во время перерыва, тишина начинает звенеть в ушах. В пасмурную погоду начинаешь ощущать себя героем романов Лавкрафта — насколько враждебными кажутся эти усыпанные снегом базальтовые горы.

Суровые горы Путорана. Очень хорошо видны базальтовые слои

О горах. Горы плато, если сравнить их к примеру с горными массивами Кольского полуострова, отличаются. Сразу бросается в глаза их «слоистая» форма. Словно их выкладывали слой за слоем. На самом деле так оно и было. Горный массив Путорны — вулканического происхождения, и каждый слой — это выбросы сотен тысяч тон базальта. Снова и снова. Учтивая огромную территорию массива вулканическая активность была колоссальной! По одной из гипотез именно в результате этих титанических извержений произошло массовое «пермское вымирание», произошедшее 250 миллионов лет назад. Если это правда, то именно в этим местах творилась история, которая повлияла на самое главное - возникновение человека.

Вдохновляющий саундтрек


© 2017 - 2019 «Проект Вознесение». 

  • Vkontakte Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon